Перебрав практически все варианты материалов для строительства забора на своем дачном участке, автор остановился на газобетонных блоках.
О причинах такого выбора и основных этапах работ по возведению забора он рассказывает в статье.
С момента приобретения участка мы три года сопротивлялись идее строительства высокого глухого забора, пытаясь обойтись обычным забором из рабицы. Однако крайнее любопытство прохожих, порой граничащее с наглостью, заставило нас переориентироваться с европейских ценностей забора на отечественные и начать строить высокий непрозрачный забор со стороны улицы.
Рис. 1. Схема армирования фундамента и столбов для ворот забора из газобетонных блоков.
Наш забор должен был выполнять несколько функций – скрывать дом и участок от посторонних глаз, служить эффективной ветрозащитой открытого пространства перед домом и визуально соединять постройки на участке. Мы рассмотрели несколько вариантов: деревянный забор, металлический и бетонный. У каждого из них были свои минусы. Деревянный забор требует периодической покраски; кованый забор стоит дорого и не защищает от посторонних глаз. Мы вообще не рассматривали популярные варианты ограждений из профнастила: такие заборы хорошо подходят для стройки, но не для загородного дома. Как вариант наше внимание привлекли секции забора из фибробетона, стилизованные под каменную кладку. Однако их обратная сторона выглядит как обычная бетонная стена. Нам нужен был красивый забор как изнутри, так и снаружи.
В итоге мы остановились на варианте оштукатуренного забора из газобетонных блоков: он смог решить все возложенные на него задачи, и по сравнению с бетонным забором был легче, что облегчило закладку фундамента. На наш выбор отчасти повлияло наличие блоков автоклавного газобетона, оставшихся от строительства дома. Размеры блоков составили: толщина – 17,5, длина – 60 и ширина – 50 см. Такие размеры удобны для кладки, блоки имели достаточную толщину для устойчивости (при укладке на ребро) и сэкономили нам пару кубов материала по сравнению с использованием стандартных газобетонных блоков толщиной 20 см. Мы решили построить забор из этих блоков.
– Ручное бурение ям для буронабивных свай железобетонных заборов.
– Мы сэкономили на фурнитуре – использовали всего 3 стержня. Лучше использовать минимум 4 стержня.
– Бетонная смесь укладывается в несъемную опалубку из буронабивных свай.
– Подготовлен арматурный каркас и опалубка для укладки бетонной смеси для ростверка.
– Готовый фундамент с выходами профильных труб для каркаса забора.
– Стена забора обшита обвязочным ремнем. Вид с сайта.
– Блочная кладка использовалась в качестве несъемной опалубки при возведении столбов для калиток и ворот.
– Готовые столбы для ворот и кладку из газобетона грунтуют в два слоя.
– Оштукатуривание забора из газобетона по стеклосетке.
– Оштукатуренная часть забора.
– Укладка плитки поверх газобетонного забора. На столбы для укладки плитки уложили распиленные блоки газобетона.
– Черепица уложена на столбы в виде двускатной крыши и покрыта полукруглыми коньками.
– Готовый забор с воротами. Вдоль забора посадили ели, из которых образовали живую изгородь.
– Оштукатуривание забора из газобетона по стеклосетке.
– Наш забор прекрасно выполняет возложенные на него задачи – скрывает территорию от посторонних глаз и служит эффективной защитой от ветра.
Фундамент
Забор из газобетона – это конструкция, требовательная к качеству фундамента. Газобетонные блоки имеют небольшой предел деформации сдвига, поэтому фундамент для забора должен обеспечивать устойчивость кладки. Почвенные условия на участке неблагоприятные – под тонким плодородным слоем залегает двухметровый слой торфа, который, как известно, является сжимаемым грунтом и имеет слабую боковую опору. Исходя из этого, было решено сделать фундамент под забор в виде свайно-ростверковой конструкции с невысоким ростверком, опирающимся на землю. Такая конструкция должна предотвратить проседание и опрокидывание ограждения, которое имеет значительную массу и имеет высокий центр тяжести. Сваи должны прорезать всю толщу торфа и опираться на грунт с хорошими несущими свойствами – уплотненный песок.
Чтобы забор выдерживал ветровые нагрузки, был изготовлен внутренний стальной каркас из стоек (профильной трубы сечением 40 х 40 мм) и стержневой арматуры 8-12 мм, уложенной горизонтально в каждом ряду. Для придания конструкции жесткости и предотвращения «складывания» свай их заглубляют на 100 мм в железобетонный ростверк, а выходы арматуры из свай делают высотой 300 мм и соединяют с арматурным каркасом ростверков. .
Отверстия под сваи сверлили обычным садовым буром диаметром 30 см. Корни, найденные в торфе, перерубили топором, приваренным к стальной трубе. Для предотвращения осадки свай под нагрузкой дно котлована уплотнили слоем щебня толщиной 10 см.
Железобетонная свая была отлита в несъемной рубероидной опалубке, на каркасе из сварной заборной сетки. Дополнительно сваи были усилены тремя арматурными стержнями толщиной 12 мм. Сваи устанавливались на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. После того, как бетонный камень набрал 50% прочности (примерно через 5-7 дней), над сваями обвязывали арматурный каркас ростверка, устанавливали профильные трубы каркаса ограждения и собирали опалубку.
Фундамент забора был обработан битумной грунтовкой и покрыт одним слоем битумно-резиновой мастики, на которую уложен слой клеевой гидроизоляции «Линкром» от ТехноНиколь.
каменная кладка
Первый ряд блоков забора уложен на цементно-песчаную смесь. Остальные ряды проклеиваются клеем для газобетона. Поверх кладки сделали армированный железобетонный пояс со скосом поверхности в сторону улицы для укладки цементно-песчаной черепицы.
Столбы для ворот и калиток были изготовлены методом несъемной опалубки. Внешний контур каждой опоры выкладывался из газобетонных блоков, в кладку вставлялись куски арматуры для крепления створок ворот и калиток, а затем внутреннее пространство заливалось бетоном.
Отделка
После завершения заливки столбов мы приступили к оштукатуриванию забора, которое выполнялось по технологии Кнауф с использованием финишной структурной штукатурки, окрашенной на пасте. Это один из самых недорогих и качественных видов штукатурной отделки каменных стен, не требующий окончательной покраски.
Готовую кладку забора мы покрыли в два слоя грунтовкой Кнауф Изогрунд (можно использовать любую грунтовку для сильновпитывающих поверхностей). После высыхания грунтовки покрыли поверхность забора стеклосеткой для фасадных работ. Для наклейки мы использовали армированный клеевой состав «Кнауф Севенер». Этот же состав мы нанесли на первый (черновой) слой штукатурки поверх стеклосетки – он наиболее подходит для газобетона, так как обладает исключительной устойчивостью к растрескиванию, малой усадкой, высокой адгезией и обладает водоотталкивающими свойствами. Состав наносился слоями толщиной не более 1 см после высыхания предыдущего слоя. После высыхания чернового слоя штукатурки мы снова покрыли штукатурку грунтовкой.
Далее приступили к укладке цементно-песчаной черепицы Braas Harzer на обвязочный пояс. Линию укладки плитки выравнивали по шнуру, а плитку укладывали на тот же клей для газобетона, но с одной хитростью – чтобы фрагменты плитки не соскальзывали с наклонной плоскости до высыхания клея, их построили остановку из досок.
На столбах выложили «домики» из газобетона из распиленных блоков, на которые уложили плитку и покрыли полукруглыми гребнями.
После укладки плитки приступили к нанесению декоративной штукатурки Кнауф Диамант – структурной цементной штукатурки, окрашенной на пасте. А когда высохло, нанесли слой гидрофобной пропитки Кальматрон.
Чтобы избавиться от однообразия сплошного забора, перед ним со стороны улицы высадили саженцы колючей ели. Благодаря регулярной обрезке деревьев за восемь лет удалось сформировать густую живую изгородь, спрятав за ней часть забора. Другая его часть покрыта кустами шиповника.
