Строительство дома – задача, требующая не только знаний и усилий, но и, самое главное, денег. А их часто не хватает в нужный момент. Выйти из сложной ситуации можно, если засучить рукава и заняться делом самостоятельно. Именно так поступил Евгений Докторов, когда решил пристроить к своему дому крыльцо.
Казалось бы, что здесь такого сложного, так это построить крыльцо? Ах, нет! Возможны десятки вариантов. Если сделать его из дерева, но без крыши, постройка долго не прослужит – влага и гниль сделают свое дело, и вскоре придется что-то исправлять. Сварная конструкция из угла показалась нам с женой не очень выгодной с эстетической точки зрения. Мы решили использовать бетонные ступени, которые прочны, долговечны и не слишком сложны в изготовлении.
Подготовка основания для крыльца
Работу я начал, как обычно, с разметки – наметил на местности контур марша. Затем выбрал грунт на глубину 15-20 см, засыпал яму мелким щебнем и хорошо утрамбовал. Следующий слой – песок. Чтобы она заполнила все пустоты между камнями, я несколько раз пролил засыпку водой. Я делал это до тех пор, пока песок не перестал смываться водой.
Сборка опалубки для бетонного крыльца
Основным элементом опалубки является боковина из досок. По сути, это щит, определяющий профиль будущего марша. Для укрепления боковины в земле я выпустил стяжки сечением 50*50 мм за контур щита примерно на 30-40 см. Также я подготовил две доски шириной, равной высоте подступенка (15 см).
При сборке опалубки сначала забивали в землю боковую панель, затем соединяли с ней доски, как показано на рис. рис. 1. после чего выровнял всю конструкцию по горизонтали с помощью уровня. Чтобы доски не опрокинулись под тяжестью бетонной смеси, я обложил их снаружи кирпичом.
Поверхность бетона должна быть гладкой (и, следовательно, более прочной), поэтому я покрыл элементы опалубки полиэтиленовой пленкой с помощью степлера. Радиус закругления ступенек я задал, поместив в угол, образованный досками опалубки, полосу листового железа шириной 15 см.
Чтобы здание выглядело опрятно. сделал простой эскиз (рис. 2). Закругления ступеней образованы концентрическими кругами с единым центром. Чтобы отметить их. От угла пересечения досок опалубки нижней ступени откладываю два равных отрезка а и ставлю от их концов равноудаленную точку О, которая будет центром всех концентрических окружностей. Очевидно, пересечение радиуса каждого круга с контуром соответствующей ступени даст точки, на которые необходимо ориентировать полосу металла при установке ее в угол опалубки.
Полосу лучше отрезать длиннее, тогда ее можно будет надежно прикрепить к доскам. Снаружи эту самую хрупкую часть опалубки необходимо особенно тщательно укреплять с помощью различных прокладок. Ведь чем больше точек опоры будет иметь металлическая полоса, тем точнее будут изгибы.
Заливка бетонных ступеней крыльца
Укладка бетона – работа кропотливая, но не менее важная, чем подготовка формы. В качестве емкости для замешивания бетона я использовал ящик, сваренный из листового железа, а миксером служила обычная мотыга. Состав бетонной смеси делал следующий – цемент, песок и мелкий щебень в соотношении 1:3:4. Добавлял воду, ориентируясь на необходимую консистенцию бетона. Уложил лопатой на высоту досок. Ширина полосы бетона из опалубки немного больше ширины ступени, то есть 35-40 см. Остальное пространство не бетонировали, а засыпали щебнем и песком и заливали смесь водой. Таким образом, мне удалось поднять всю платформу до уровня следующей ступени, не тратя цемента.
Каждую следующую ступень отливали точно так же, каждый раз укорачивая доски опалубки на ширину проступи (30 см) и устанавливая полосу металла по соответствующему угловому радиусу.
Последний шаг я делал особенно тщательно. Когда бетон достаточно схватился, я полил затопленную поверхность водой и, отметив, где она скопилась, тщательно разровнял участок цементом.
На всю постройку я употребил около 9 мешков цемента. Исходя из вышеперечисленных пропорций ингредиентов, нетрудно рассчитать необходимое количество наполнителя (песка и щебня).
Установка ограждения
За перила переживал еще во время бетонных работ — замуровывал ступени из стальных профилей. (рис. 3). Оставалось только приварить к ним поперечины, вырезанные из того же материала, и обшить всю конструкцию вагонкой.
К верхним концам стоек приварили стальную полосу толщиной 3 мм и шириной 20 мм – это несущая основа поручня. Верхние перила сделал из доски сечением 45*70 мм. Я спланировал его так, чтобы за поручень было удобно держаться рукой. Все деревянные элементы конструкции были покрыты двумя слоями аквалака. В будущем планирую обложить ступени плиткой.