Ничто не вечно, и со временем направляющие втулки изнашиваются и появляется заметный люфт стержня, после чего выполнять точную работу данным лобзиком становится затруднительно. Так как мне не хочется расставаться с удачной моделью, я решил ее восстановить. Для этого необходимо заменить верхнюю и нижнюю направляющие втулки тяги.
Для замены верхней втулки была использована втулка от цепи комбайна. Все детали втулочно-роликовых цепей изготовлены из высококачественной закаленной стали, поэтому я остановил свой выбор именно на этой втулке. В его прочности и износостойкости можно не сомневаться. Единственное, что мне пришлось при этом сделать, так это немного увеличить внутренний диаметр (8 мм), чтобы втулка садилась на стержень лобзика с небольшим, но гарантированным зазором (люфтом) около 0,05 мм.
Одним из самых прочных стал лобзик Cosals. Но ничто не вечно, и со временем изнашиваются направляющие втулки, появляется заметный люфт стержня, после чего выполнять точную работу этим лобзиком становится сложно. Так как мне не хочется расставаться с удачной моделью, я решил ее восстановить. Для этого необходимо заменить верхнюю и нижнюю направляющие втулки тяги.
Для замены верхней втулки была использована втулка от цепи комбайна. Все детали втулочно-роликовых цепей изготовлены из высококачественной закаленной стали, поэтому я остановил свой выбор именно на этой втулке. В его прочности и износостойкости можно не сомневаться. Единственное, что мне пришлось при этом сделать, так это немного увеличить внутренний диаметр (8 мм), чтобы втулка садилась на стержень лобзика с небольшим, но гарантированным зазором (люфтом) около 0,05 мм.
Поскольку втулка цепи имеет продольный разрез по образующей, немного увеличить ее внутренний диаметр оказалось совсем не сложно. Я сделал это, используя круглую оправку с небольшим конусом на одном конце. В качестве такой оправки я использовал подходящий круглый напильник с мелкой насечкой. Аккуратно надев втулку на конус легкими ударами молотка, я увеличил ее внутренний диаметр до необходимой величины сначала с одной, а затем с другой стороны. (см. картинку). Сначала, чтобы не поцарапать внутреннюю поверхность гильзы, я намотал на коническую часть напильника несколько витков тонкой вощеной бумаги.
Установка верхней втулки также не представляет особых проблем – она просто вставляется в соответствующий паз пластикового корпуса. Чтобы новая втулка прилегала плотнее, на нее снаружи пришлось намотать два-три витка медной фольги.
Пришлось еще немного повозиться с заменой нижней направляющей втулки. Здесь была установлена точно такая же втулка, что и выше, но запрессованная в металлический держатель в виде полуразрезанного куба со стороной 20 мм. (см. картинку). Этот прямоугольный зажим необходим для надежной фиксации нижней направляющей втулки в проушинах пластикового корпуса.
Для упрощения сборки и установки данного узла на стержень лобзика я сделал новую направляющую втулку со съемной обоймой. (см. картинку) – из двух половин, которые соединены двумя медными пластинами при помощи пайки.
Обойма была вырезана из стальной полосы толщиной 10 мм. В ее центре просверлил сквозное отверстие диаметром, равным наружному диаметру втулки, натянутой на коническую оправку, как описано выше. Затем распилил зажим по оси симметрии на две равные половины.
Втулку я тоже разделил на две половинки, но лучше не распиливать, а расколоть. Я сделал это следующим образом. Зажал втулку в тисках за концы и ровно напротив имеющегося среза снаружи, свежим лезвием сделал неглубокую насечку, вставил в эту выемку кончик долота и легкими ударами молотка расколол втулку. рукав на две равные части.
Перед сборкой нижней направляющей на стержне лобзика необходимо снять весь кривошипно-шатунный механизм с корпуса. Затем нужно установить половинки втулки на нижнюю часть стержня, сжать их половинками обоймы и временно зафиксировать в этом положении струбциной или ручными тисками. В завершение все детали фиксируются пайкой двух медных площадок (см. рисунок). Чтобы детали легко паялись оловянно-свинцовым припоем, их поверхности желательно предварительно протравить ортофосфорной кислотой.
Когда обе втулки оказались на месте, проверил легкость хода стержня, смазал все трущиеся поверхности графитовой смазкой и собрал корпус лобзика. Но прежде чем «пустить его в работу», я дал ему поработать 15-20 минут на холостом ходу без нагрузки, то есть обкатал его. Затем снова разобрал кривошипно-шатунный механизм, промыл его в бензине и смазал, но на этот раз специальной смазкой для ШРУСов (используется в автомобилях для смазки наиболее тяжелонагруженных узлов, в частности ШРУСов). После этого лобзик был полностью готов к использованию.
Кстати, о смазке. Шатунный механизм ШРУСа необходимо регулярно промывать и смазывать, каждые 200-250 часов непрерывной работы. Смазку в подшипниках двигателя также необходимо регулярно заменять. В этом случае безотказность работы лобзика возрастает более чем в два раза.
Видео по ремонту лобзика
еще в рубрике станки и инструмент