Часто возникает необходимость прикрепить к стене тяжелые предметы. Для успешного решения этой задачи необходимо не только учитывать материал основания и характеристики крепежных элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.
Сразу стоит отметить, что для крепления тяжелых предметов можно использовать только несущие стены. Этот аспект желательно учитывать при проектировании здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут стать хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной, но только в том случае, если вам не нужно вешать шкафы и полки с одной стороны стены, а телевизор с другой. Аналогичная ситуация и с каркасными конструкциями из ДСП или СИП-панелей.
В принципе, на них можно вешать «тяжелые вещи», но такой подход сопряжен с массой нюансов. Необходимо сопоставлять расположение и несущую способность каркаса, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные крепежные детали… Помимо того, что такая работа достаточно проблематична, существует немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это приведет не только к расходам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафа с посудой… Такая ситуация может стать причиной серьезных травм.
Каркасные стены и гипсокартонные перегородки следует использовать в качестве основания для небольших зеркал, фоторамок, крючков для полотенец и т. д. Тяжелые предметы (до 50 кг) можно вешать на пористые основания из керамических блоков, пенобетона, ракушечника и т. д., но с использованием специальных креплений или армирующего каркаса. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.
Инструменты
Для подвешивания тяжелых предметов вам понадобится:
ДЕТЕКТОР. При планировании и предварительной разметке нужно использовать специальный детектор, который поможет обнаружить в стене скрытый пластик, металл, токоведущие кабели. Приборы различаются по чувствительности сенсора, то есть способности сканировать стену на разную глубину. Также существует градация по типу материала, который распознает система — не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые предназначены, например, только для поиска металла.
ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, имеющий только функцию сверления, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудозатратной. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно использовать ручное зубило и молоток, время от времени пробивая отверстие. Сама перфораторная дрель не только вращает сверло, но и совершает ударные возвратно-поступательные движения, поэтому она отлично подойдет для прочных тяжелых конструкций.
СВЕРЛА И БУРЫ. Они подбираются с учетом материала стены, диаметра необходимого отверстия и типа патрона используемого сверла. Если сверлить бетон легким сверлом по кирпичу, то это потребует больше усилий и времени. Кроме того, наконечник сверла будет быстро изнашиваться, а двигатель перфоратора будет работать с повышенными нагрузками.
УРОВНИ. Для того чтобы ровно повесить любой предмет, необходимо использовать уровень. И это требование обусловлено не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полки выше другого, то на место его крепления придется большая нагрузка. Во-вторых, неравномерное размещение, например, кухонной вытяжки может вызвать дисбаланс в работе двигателя, который будет работать под углом.
Самыми простыми и популярными являются спиртовые уровни, которые помогают «выравнивать» предметы длиной до 2 м. Если же речь идет о более крупных расстояниях, как в случае с полками кухонных шкафов, то нужно использовать приборы с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.
ОТВЕРТКА. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет сравнительно простая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен понадобится мощная отвертка. При покупке крепежа лучше взять с собой набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят к выбранным головкам.
ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ – очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.
Крепежные элементы
Подвешивание конструкций осуществляется с помощью крепежных деталей, которые можно разделить на внутренние и наружные. Первые вбиваются в стену, вторые остаются полностью или частично снаружи — подвешиваемые объекты крепятся непосредственно к ним.
Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длина крепежных элементов подбираются в соответствии с материалом стены и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно пользоваться каталогами производителей, в которых даны расчетные таблицы для каждого изделия. Однако эту задачу могут решить и консультанты в строительных супермаркетах.
Достаточно предоставить им следующую информацию:
– по материалу и толщине стены;
– по весу подвесной конструкции;
– по количеству точек фиксации.
Хотя окончательный и точный выбор крепежных элементов зависит от конкретной ситуации, можно выделить общие подтипы крепежных элементов, используемых для крепления тяжелых предметов к стенам из различных материалов.
Монтажные работы
При подготовке рабочей зоны нужно создать максимально комфортные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий сверло должно находиться на уровне груди — в противном случае его будет сложно контролировать. Для минимизации распространения пыли и мусора под сверло крепится картонная коробка с мешком.
Отверстия для установки анкеров и дюбелей в пустотелом кирпиче и газобетоне выполняют только в режиме «сверление». В более твердых материалах (например, полнотелом кирпиче) выполняют отверстия в режиме «сверление с долблением» (с высокой частотой легких ударов). Режим «просверливание» используют при работе с бетоном.
Чтобы не повредить отделочный материал стены, нужно учитывать его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «пройти» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть. Чтобы сверло не соскальзывало, место «сверления» предварительно нужно заколотить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная втулка должна быть полностью вставлена в стену, то есть быть утопленной глубже плитки или хотя бы вровень с ней, но не выступать наружу.
Оштукатуренные основания требуют особого ухода. Чтобы они не крошились и не трескались, их сначала сверлят простым сверлом. При забивании дюбеля нужно быть осторожным, чтобы не задеть молотком хрупкое покрытие.
Глубина просверленного отверстия для установки анкера или дюбеля должна быть больше расстояния от наружной поверхности опорного массива до конца распорной части гильзы. Это условие должно быть соблюдено так, чтобы оставалось достаточно места для оставшегося в отверстии шлама и выступающего за пределы анкера или дюбеля шурупа.
Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камни. Затем вбивают распорную втулку. Важно, чтобы она плотно прилегала и не «болталась». В завершение затягивают шуруп или болт, который «раздвигает» дюбель или анкер и делает крепежный элемент прочным и надежным.
ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ КРЕПЕЖА:
– превышение допустимой нагрузки;
– недостаточная прочность стен;
– небольшая глубина погружения анкера;
– несоблюдение краевых расстояний (расстояние от края стены до дюбеля должно быть не менее длины последнего).
Дюбели для кирпича
Для кирпичных стен подойдут шурупы и болты, фиксируемые дюбелями, которые могут быть пластиковыми или нейлоновыми. Последние более прочные, поэтому обеспечивают более качественное крепление. В любом случае, хорошая вставка имеет сложную форму с зубцами и усиками для надежной фиксации. Внутренняя часть представляет собой отверстие с нарезанной резьбой. Оно должно быть немного уже используемого шурупа, чтобы при его вкручивании вбитый в стену дюбель расширялся и плотно прилегал по всему периметру проделанного отверстия.
Анкеры для бетона
Для подвешивания на бетонные стены необходимо использовать анкерные крепления (забивные и клиновые). Забивные состоят из двух элементов — металлического дюбеля (он вбивается в подготовленное отверстие) и болта, который при вкручивании в дюбель расширяет его «лепестки». Клиновой анкер представляет собой резьбовую шпильку с конусообразным хвостиком на конце. Внешняя оболочка (втулка) располагается на хвостике анкера и выглядит как короткий поясок. Лепестки крепления расходятся при вкручивании шайбы. По принципу действия анкеры похожи на пластиковые дюбели, но за счет конструктивных особенностей выдерживают более тяжелые нагрузки.
«Химия» для пустотелых блоков
Особым типом крепежных деталей являются химические анкеры, которые применяются для пустотелого и пористого кирпича. Их особенность в том, что вбитые в стену дюбели имеют прорези (они чем-то похожи на пластиковые или металлические бигуди). После того, как гильза утоплена в просверленное отверстие, в нее заливается специальный клей. За счет созданного слоя нагрузка на стену распределяется более равномерно. Такой подход аналогичен использованию деревянных «пробок», которые вбиваются в стену, а в них вкручиваются шурупы.
еще в рубрике лай хаки мастеров