Когда на даче устанавливали душ, я решил сделать поднос своими руками. Как вариант можно приобрести готовый душевой поддон из стекловолокна. Но этот вариант я отверг по той причине, что пластик боится перепадов температур, такие поддоны не долговечны и быстро теряют внешний вид.
Я решила сделать поддон для душа своими руками из бетона и украсить его китайской стеклянной мозаикой. Привлекало и то, что такая конструкция поддона позволяла установить в нем систему электрического теплого пола.
Остановлюсь на основных этапах работы. Стены нашей душевой кабины облицованы газобетонными блоками, оштукатурены и отделаны морозостойким и высокопрочным керамогранитом. При штукатурке использовал цементную влагостойкую смесь КНАУФ УНТЕРПУЦ. Поверх штукатурки нанес несколько слоев гидроизоляции – волокнистой резины KIILTO FIBERPOOL. Для укладки керамогранита я приобрел влаго- и морозостойкий клей «Плитонит Б+». Нижний ряд плитки был подогнан под итоговую высоту поддона, а в качестве базовой полосы использовался металлический профиль. Вода из душа будет отведена в канализационную трубу d110 мм, которая предварительно была проложена под полом, на песчаной подушке. (фото 1).
Перед установкой водосточной системы я собрал ее и на месте проверил, насколько она подходит. Слив расположен в центре поддона, поверхность которого я планировал сформировать с уклоном к нему со всех сторон – для стока воды. (фото 2).
Следующий этап – выравнивание основания будущего поддона. Для этого я использовал смесь (выравниватель) «Форвард ЦемоПол». (фото 3).
Когда выравниватель высох, я приклеил поверх него плиточным клеем для утепления пола плиты экструдированного пенополистирола. Если поддон размещается на межэтажном перекрытии, то на этом этапе необходимо уложить слой гидроизоляции. (фото 4).
Затем выровнял и закрепил слив поддона, а поверх утеплителя уложил штукатурную сетку и маяки. (фото 5).
Стяжку я заливал с учетом того, что на нее нужно будет уложить еще несколько слоев, после чего сливная лестница должна оказаться на 1-2 мм ниже поверхности плитки. (фото 6).
Когда стяжка набрала достаточную прочность (через трое суток при температуре +20°С), я нанес на все углы и стыки плоскостей, а также вокруг лестницы фиброкаучук для дополнительной гидроизоляции, а затем покрыл ее защитный слой плиточного клея (фото 7).
На подготовленную поверхность проложил общий для всей ванной комнаты кабель подогрева пола (использовал электрический кабель шведского производства Thermo). Крепил на металлические держатели с расстоянием между петлями 9-10 см. Теплый пол потребляемой мощностью 1,5 кВт станет основным источником обогрева ванной комнаты.
Для компенсации теплового расширения поддона внизу стен по периметру пола всего помещения уложены полосы пенополистирола. (фото 8).
Проложенный кабель залил остатками чернового выравнивателя пола «Форвард Цемо-Пол». Можно было, конечно, приобрести специальный выравниватель для полов с подогревом, который имеет меньший коэффициент теплового расширения и большую теплоемкость. (фото 9).
На следующем этапе я сформировал барьер для поддона, чтобы вода не вытекала из душа. Для этого я выложил основание из силикатного кирпича, обмотал его штукатурной сеткой и покрыл влагостойкой цементной штукатуркой КНАУФ УНТЕРПУЦ. Затем на бетонную поверхность стяжки нанес акриловую грунтовку. (фото 10,11).
Чтобы сделать перегородку поддона менее опасной, я закруглил ее края. Для этого я сделал шаблон из куска вентиляционной трубы, распиленного вдоль. На преграду нанесли густой гипсовый раствор и натянули на него шаблон. (фото 12).
Прежде чем формировать уклоны к центру, я сделал отметки на поверхности поддона с помощью лазерного уровня, соответствующие уровню пола у стен. (фото 13).
Далее на пол укладывалась смесь грубого выравнивателя «Форвард Цемо-Пол» и плиточного клея CERESIT, выравнивалась, образуя уклон, и тщательно разглаживалась – для мозаики необходима идеально ровная поверхность. (фото 14).
Бетонное основание для облицовки мозаикой готово. В центре поддона вместо пластикового трапа я установил более надежный латунный трап и трап из нержавейки. (фото 15).
На бетонное основание я нанес два слоя гидроизоляции – фиброкаучук KIILTO FIBERPOOL, армированный стекловолокном, которое темнеет по мере высыхания. При толщине слоя 2-3 мм гидроизоляция полностью высыхает на вторые сутки. (фото 16).
Когда гидроизоляция высохла, можно приступать к укладке стеклянной мозаики. При работе я использовал клей для мозаики белый (Эталон Форвард), разведенный чистой водопроводной (колодцевой) водой в чистой емкости. Клей лучше нанести за один раз на небольшой участок пола – размером в один-два мозаичных блока. Всю партию клея желательно использовать в течение двух часов.
В качестве затирки швов я использовал Mapei Ultracolor Plus. Это высококачественная латексная затирка для мозаики с повышенной устойчивостью к растрескиванию и плесени. (фото 17).
Прежде чем клеить мозаику, я разложил все блоки и подогнал их по местам. (фото 18). При подгонке отдельных элементов мозаики необходимы кусачки или бокорезы, работа с которыми требует определенного навыка. (фото 19).
Клей наносился зубчатым шпателем с высотой зуба 4 мм. (фото 20). Важно, чтобы клей не проник между элементами мозаики и не заполнил швы. Если такое произошло, швы необходимо зачистить, используя спичку или крестовину соответствующей толщины. При этом на воронкообразной поверхности каждую плитку приходилось прижимать пальцем, а несколько плиток — ладонью.
Швы заполнял затиркой резиновым шпателем, движениями по направлению диагоналей плитки. Излишки затирки следует немедленно удалить шпателем. (фото 21). Полностью удалить ее так, чтобы на мозаике не осталось цветного или белесого налета, довольно сложно. Мозаичное стекло имеет микротрещины, в которых сохраняются красители. Удалять затирку лучше начинать примерно через час после нанесения, но не позднее трех часов.
Первый проход производился губкой, которую промывали водой. Это удалило видимый налет. Потом сменил воду, добавил в нее небольшое количество уксусной кислоты и еще раз протер мозаику губкой. (фото 22).
Наконец, я протерла подкладку мятой сухой газетой. Нужно добиться «чистого» скрипа при проведении пальцем по поверхности мозаики. Подождав около часа, я проверил, появился ли белый налет. В этом случае его нужно будет снять слегка влажной губкой или тряпкой и насухо вытереть чистой сухой тряпкой или газетой. Возможно, операцию придется повторить несколько раз. (фото 23).
еще в рубрике квартирный ответ