Дмитрий Токарев из подмосковного города Одинцово рассказывает о своем опыте исправления ошибок, допущенных шабашниками при устройстве ленточных фундаментов.
На своем дачном участке я решил построить навес на две машины. Бригада строителей-кочевников поклялась залить для него ленточный фундамент дешево и качественно. Творение их рук простояло ровно год, после чего фундамент начал рушиться на глазах. Спустя три года ситуация стала катастрофической – возможность обрушения навеса требовала срочных действий. Я решил заняться восстановлением «дешевого и качественного» фундамента.
Монтаж арматуры для фундамента
Восстановление фундамента – задача несложная, но трудоемкая. Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим образом: залейте дополнительный слой бетона с хорошей арматурой по всему ее периметру, то есть сделайте своеобразный саркофаг. В этом случае новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление между новой и старой конструкциями. Выкопанный фундамент необходимо тщательно промыть, иначе новая заливка не пристанет к грязному бетону. Также важно обеспечить надежное армирование. Для этого я решил стянуть арматурный каркас с обеих сторон ленты перемычками – шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя ударную дрель с перфоратором. длинное сверло.
Подготовленные стержни арматуры сначала сгибали под прямым углом с одного конца. Затем вставил стержень в отверстие и загнул другой конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединялись с арматурным каркасом. Таким образом, рамки с обеих сторон ленты соединялись S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае армирующий каркас изготовлен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячеек 100 х 100 мм, соединенной вверху стержнями арматуры диаметром 8 мм и стянутыми перемычками.
Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если опалубка устанавливается целиком сразу, то качественно заложить бетон в такой узкой и высокой форме нереально. Поэтому я решил заливать бетон в два этапа, переставляя опалубку вертикально.
Установка опалубки вокруг фундамента
Для изготовления опалубки я использовал листы плоского шифера. Этот материал идеально подходит для этой цели: он эластичен и прочен, а поверхность готовой заливки ровная и гладкая. Но самое главное, что шифер легко отходит от затвердевшего бетона, а опалубка легко разбирается. Нет необходимости укладывать полиэтилен или пергамин, как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.
Заливка бетона в фундамент
Объем бетона небольшой, поэтому работать можно без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой; смесь легко переносить лопатой.
Чтобы быстро собрать гладкую шиферную опалубку, я применил небольшую хитрость. Две панели были временно, но надежно соединены друг с другом обычным зажимом. Главное, не забыть вовремя снять его после заливки, пока бетон не застыл.
На второй день снял нижнюю опалубку и поднял ее повыше. Поскольку мне приходится делать по очереди три полосы, мне не приходится дожидаться застывания бетона: пока схватывается первая заливка, начинаю вторую и так далее. Три ленты на двух этажах: шесть дней – и все готово.
Работа сделана. В результате получается мощный (даже слишком мощный) новый ленточный фундамент, которого хватит на всю нашу жизнь!
Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор будет выглядеть негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.
Я буду действовать следующим образом. Сначала залью фундамент до верхнего края, а горизонтальные полки отделаю диким камнем.
Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро начал разрушаться и что сделали не так мои строители. Внимательно осмотрев конструкцию, я пришел к выводу, что помимо банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и плохого ее перемешивания, есть еще две причины. Во-первых, рабочие использовали непросеянный песок с большим количеством глинистых примесей, что существенно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной, в периоды замерзания-оттаивания, плохо замешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, «строители» использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты в опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции резко снижается.
Ну, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!